Глобально диетологи знают больше, а я пока расскажу по омега 3 жирные кислоты со своей колокольни.

Омега-3 ЖК и почки.
Полезны при хронической болезни почек. Их стоит добавлять дополнительно к еде при натуральном или повседневном рационе, в спец. диетах они уже добавлены. Есть данные за положительное действие на организм при ХБП, некоторые исследования даже говорят о “нефропротекторных” свойствах (прим. - сохранение функции почек или замедление её снижения). В домашних рационах (натуральных) важно следить чтобы их было достаточно и у здоровых животных в том числе.

Омега-3 ЖК и сердце.
У людей и собак омега-3 жирные кислоты имеют противовоспалительное и антиаритмическое действие. Также могут оказывать положительное влияние на энергетический метаболизм миокарда, функцию эндотелия (в общем - это хорошо), частоту сердечных сокращений и артериальное давление, иммунитет и способствовать сохранению мышечной массы, что очень важно, ведь животные, прогрессивно теряющие вес имеют прогнозы намного хуже, чем животные, сохраняющие свой вес.
У кошек проводили исследования и не нашли существенных преимуществ (да и вообще никаких) в использовании омега жирных кислот при заболеваниях сердца.

Можно использовать лососевое масло, как в жидком виде так и в капсулах. Дозировки у них очень примерные: 50-75 мг/кг у собак и 200-300 мг на кошку в день, хотя в некоторых источниках дозы побольше. Оптимальное соотношение омега-6 к омега-3 - 3:1.

!!! Осторожно с использованием масел у животных с заболеваниями ЖКТ, и особенно - поджелудочной железы. Могут обостряться.

!!! И важно: НЕ рыбий жир! А лососевое масло для кошек и собак! Рыбий жир не надо, там состав под животных оптимально не адаптирован (человеческий точно, ветеринарные редко указывают дозу витамина А и Д). Витамином А можно сделать гипервитаминоз А (особенно опасно для кошек), витамином Д, соответственно, гипервитаминоз Д, что опасно и для кошек, и для собак. В лососевом масле содержится Омега-3, 6 и немножко витамина Е. По сути, БАД, но очень полезная.

Почему же при ХБП нужна диета?
⇨ Улучшение и предотвращение клинических последствий, включая признаки уремии;
⇨ Замедление прогрессирования ХБП;
⇨ Коррекция нарушений электролитного и кислотно-щелочного баланса;
⇨ Поддержание адекватного потребления калорий;
⇨ Ограничение поступления белка (уменьшение содержания азотистых продуктов обмена) - спорный момент, я чуть позже расскажу про это;
⇨ Добавление омега-3 жирных кислот (доказано благотворное влияние на функцию почек);
⇨ Снижения количества поступаемого фосфора (про фосфор уже было и ещё немного будет);
⇨ Контроля уровня калия и натрия (для контроля артериального давления).

То есть в диете, какая бы она ни была, уже готовые рационы или домашние (натуралка) важно - высокая калорийность, умеренное содержание жира (хотя часто диеты все же жирные), витамины, антиоксиданты, омега-3 жирные кислоты, клетчатка для контроля стула и поддержания кишечной микрофлоры, низкий уровень фосфора, при этом адекватный по соотношению уровень кальция.

➠ Кстати, есть исследования, читать дальшепо которым четко прослеживается: кошки и собаки, которые на момент выявления ХБП, имели недостаточную массу тела (низкую - истощение) имели более короткую продолжительность жизни, чем животные с нормальной кондицией или ожирением.

Потеря мышечной массы при ХБП связана с:
✔ саркопенией (возрастная потеря мышечной массы)
✔ кахексией (потеря массы на фоне недоедания, воспалений, системных патологий, интоксикации и т.д.)
✔ снижением потребления белка и аминокислот (вот он спорный момент про который я буду говорить, с одной стороны снизить потребление белка хорошо, а с другой - плохо).

✦ Важно помнить - мы не переводим животных на диеты в остром состоянии и при плохом самочувствии. Мы не вводим диеты во время активной терапии обострения ХБП или других заболеваний. Никаких диет до стабилизации (по крайней мере “почечных” точно)! Мы стараемся не вводить одновременно и диету, и лекарства в еду, особенно если таких несколько, мы стараемся не подкладывать горькие таблетки животным в еду. Это все призвано предотвратить пищевое отрицание.
Если кошка или собака (у кошек это особенно хорошо развито) вдруг соотносит с едой свое плохое самочувствие (у кошек вообще часто еда во всем виновата), если с диетой ассоциируется то что было больно, плохо, стрессово, страшно (стационар) - то маловероятно, что получится ввести диету вообще. Туда же невкусные порошки и горькие таблетки, которые животное вдруг обнаруживает в еде. Да, и у собак такое тоже есть!
✦ Самое главное - сначала восстановить аппетит. Затем уже потихоньку, постепенно, медленно ввести диету. Можно прям очень медленно, у меня самые упорные и по 3-6 месяцев на диету переползали. И не все переползли, если честно, так как я не всегда её ввожу. Если так посмотреть, треть (а может и больше) моих нефрологических пациентов не получает “почечные” диеты по различным причинам. И так же важно постепенно вводить препараты в еду, если они имеют вкус и запах. Можно начинать с щепотки и постепенно увеличивать количество. Обычно не требуется резкое введение долгосрочных препаратов, которые добавляются в еду (клетчатка, фосфатбиндеры), вполне можно потихоньку, незаметно.

✦ При отказе от еды обычно сначала мы восстанавливаем аппетит, пользуясь всеми возможными способами (я ранее писала шпаргалку по стимуляции аппетита), затем уже начинаем при необходимости постепенный перевод на диету. Нельзя пренебрегать возможностью установки эзофагостомы при полном отказе от еды, это шикарный вариант, особенно для кошек, которым нельзя длительно голодать или недоедать, а принудительное кормление чаще не имеет эффективности и опять же вызывает пищевое отрицание к еде.

Важно вот что: при ХБП самое страшное - это потеря мышечной массы. Чем быстрее развивается кахексия - тем хуже прогнозы. Поэтому: еда, еда и еще раз еда. И пусть даже это будет не диета или что-то приходится добавлять. Мы кормим не почки, мы кормим животное - цельный организм!

Постепенное знакомство, которое не вызывает страха и беспокойства ни у одной из кошек, очень важно, но может занять время. И стоит помнить, что каждая кошка индивидуальна и вашей кошке может понадобиться больше времени или ей не понравится новый член семьи.

Важно подготовиться заранее, если есть возможность:
Убедиться, что своя кошка и новая кошка здоровы. При проблемах со здоровьем брать новую кошку - не очень хорошая идея. При стрессе проблемы могут усугубляться.
!!! Не забываем про карантин вновь прибывших (2-4 недели).
Подготовьте дом:
✔ Разместите дополнительные ресурсы: больше укрытий, безопасные места, места для наблюдения (насесты, полочки), лотки, кормушки, поилки, когтеточки.
✔ Сделайте отдельную закрываемую комнату со всеми ресурсами для новой кошки, где она адаптируется и подготовится к знакомству. Нужно убрать оттуда опасное: провода, любое что кошка может проглотить, разбить и т.д.
✔ Разместите по дому и в комнате для новой кошки диффузоры с феромонами и успокоительными (типа Релаксивет) за 24-48 часов до прибытия нового жильца.
✔ Запаситесь терпением и лакомствами для поощрения кошек.

Далее, собственно, укотовление и постепенное знакомство.
читать дальшеВажно: если в какой-то момент процесса знакомства между кошками возникнет напряжение, сделайте шаг назад.

Итак, укотовление и подселение:
✔ Новая кошка приезжает в закрытой переноске прямо в комнату для адаптации. Переноска ставится, дверца открывается и всё. Кошка сама решит когда выйти. Должна уже стоять еда и вода (в разных концах комнаты). Ну и остальные ресурсы. Лоток - подальше от еды и воды.
✔ Через несколько дней, когда все кошки расслаблены, можно переносить запах. Вынести подстилку из комнаты для адаптации в общую зону, а подстилки (или мягкие пледы и т.п. где лежали кошки) из общей зоны - в зону адаптации. Повторяйте ежедневно, пока кошки не перестанут негативно реагировать на запах ткани (писать туда, агриться, избегать).
✔ Если через несколько дней кошки привыкнут к запаху, протрите любым маленьким мягким материалом у каждой лицевые железы (щёки, околоротовую область, подбородок и височные области) и положите кусочки материала где-нибудь в комнате для адаптации. И наоборот.
✔ Игру у закрытой двери, обнюхивание, любые положительные эмоции к закрытой двери в комнату для адаптации поощряем любым способом. Можно сделать игрушку в виде гантели, связав две игрушки между собой прочной нитью и поместив по одной игрушке по обе стороны закрытой перегородки, разделяющей кошек, пусть поиграют.
✔ Не допускаем агрессивного поведения у двери (шипения, рычания), если так происходит - нужно создать нейтральную зону - поставить перед дверью еще барьер (коробки или ширму).
✔ Играйте с каждой кошкой и заканчивайте игру поощрением на позитивной ноте до того, как кошка потеряет интерес.
✔ Когда все кошки спокойны и заинтересованы, можно наладить визуальный контакт, короткие сеансы, например, с помощью ширмы, стеклянной двери, очень высоких кошачьих дверей. Следить за всеми кошками, чтобы им было комфортно. Если нет - вернуться на 1-2 шага назад и подождать ещё. Есть рекомендации кормить их напротив друг друга, но они как-то сильно идут вразрез с рекомендациями разделять визуально кошек при кормлении.
✔ Если все идет гладко и кошки привыкли, расслаблены - можно знакомить - сначала дать кошкам исследовать территорию друг друга под контролем, затем друг друга, начинать с минимального времени и поощрять за хорошее поведение. Обязательно под рукой должны быть средства пассивного вмешательства на случай возникновения напряжения (например, большие полотенца или одеяла, чтобы накрыть кошек, или картон или листы ламината, чтобы блокировать зрительный контакт)
✔ При успешном исходе периоды, когда кошки находятся рядом, могут постепенно увеличиваться по продолжительности, а наблюдение со стороны человека может постепенно ослабевать, пока кошки не научатся сосуществовать без напряжения.

Ну вот примерно так. Вычитала я подобную методику на пабмеде в одной из статей по снижению стресса у кошек, когда адаптировала Моню. Нам отлично зашло.

Количество ресурсов на одну кошку, включая кормушки, лотки и возможности для активных игр с хозяевами, часто сокращается в семьях с несколькими кошками по сравнению с семьями с одной кошкой, что повышает риск территориальных и социальных конфликтов между кошками.
Пять основных принципов здоровой среды для кошек адаптированы для семей с несколькими кошками, как с напряжёнными, так и с нормальными отношениями.
читать дальшеПоддерживать отношения с кошками, которые живут только в помещении, сложнее, чем с кошками, у которых есть доступ на улицу. Ограниченное пространство с большей вероятностью приведёт к напряжённости в отношениях между кошками. Нужно приложить некоторые усилия, чтобы соответствовать пяти принципам здоровой среды и предотвратить развитие конфликта в отношениях между кошками.

Важное №1: безопасные места.
❤ По одному укрытию на каждую кошку + 1 дополнительное, чтобы был выбор в любом случае - это снизит конкуренцию за укрытия и важно для укрепления чувства контроля и безопасности.
❤ С каждой новой кошкой количество безопасных (укромных) мест должно увеличиваться, новая кошка должна иметь возможность спрятаться там, где её не обидят.
❤ В укрытии желательны высокие стенки и два выхода, чтобы был путь отступления.
❤ Должны быть возвышенности, где кошка имеет возможность наблюдать за другими. Возвышенности желательно располагать на разной высоте. (“полочки для кошек”)
❤ Кстати, есть дверцы с микрочипами для кошек, чипы вешаются на ошейник и открываются только перед кошкой, у которой есть чип.

Важное №2: ключевые ресурсы в достаточном количестве.
❤ На основной территории каждой кошки должны быть безопасные места, еда, вода, лотки, когтеточки. Кошкам комфортно, если есть несколько визуально разделённых кормушек и поилок, несколько лотков в разных местах (количество лотков = количество кошек + 1), несколько разных когтеточек в разных местах.

Важное №3: предоставление активности и поведения хищника.
❤ Игрушки с возможностью поймать добычу (законченная игра), кормушки-головоломки для добычи пищи. Доступные всегда игрушки.
❤ Нельзя давать одной кошке “охотиться” на другую, если это вызывает у второй кошки стресс.
❤ Лазерные указки могут вызывать раздражение, если кошка не может «поймать» что-то в конце игры. Игра должна быть закончена позитивом - поимкой “добычи”.

Важное №4: обеспечение позитивного, последовательного и предсказуемого социального взаимодействия между человеком и кошкой.
❤ Предпочтение, как правило, отдаётся коротким и частым взаимодействиям с человеком, хотя они могут быть и более продолжительными, если кошка сама инициирует общение. Нужно наблюдать за сигналами, которые подает кошка когда взаимодействие ей надоело (напряжение, подергивание хвостом). Обязательно давать кошке выбор и возможность контролировать общение, учитывать индивидуальные предпочтения.
❤ Стоит учитывать, что негативное подкрепление хоть и может быть эффективным, но усиливает стресс и настороженность кошки.

Важное №5: давать кошке возможность пользоваться органами чувств без дополнительного стресса.
❤ Новые запахи - стресс для кошки, будь то старый добрый друг, вернувшийся после ветеринара, либо новая кошка.
❤ Поправить немного ситуацию можно приятным воздействием: феромоны, применение мататаби, например.
❤ Снижение сенсорного восприятия у пожилых кошек - например, пожилые кошки хуже чувствуют запахи - еда должна быть теплой.

Точнее - постинъекционная. Потому что эта злокачественная опухоль может быть спровоцирована любой инъекцией.

➨ Встречается редко.
➨ Препарат, который кололи не имеет значения, но чаще описаны именно вакцины (самые частые - лейкемия, бешенство, вакцины, содержащие адъювант), а так же любые препараты, вызывающие раздражение в месте инъекции (некоторые антибиотики, стероиды, нестероиды).
➨ Может возникать не сразу, а через несколько месяцев и иногда даже лет. Считается проблемой, если быстро растет / размер более 20 мм / точно известно что была инъекция в это место.
➨ Метастазирует редко, преимущественно в легкие (10-28%), зато инвазируется во все окружающие ткани.
➨ Связана с воспалительной реакцией в месте инъекции и неадекватным ответом иммунитета. Я раньше уже говорила - любое длительное воспаление может превратиться в злокачественное новообразование: хроническая воспалительная реакция запускает последующую злокачественную трансформацию.
➨ После образования растет довольно быстро.
➨ Лечится удалением, также используется лучевая терапия, а при необходимости - химиотерапия. Требует удаления с обширным захватом здоровых тканей вокруг и вглубь, может вновь вырастать на том же месте, если захват ткани был недостаточен, поэтому перед операцией обязательно делать КТ, чтоб видеть ВСЕ границы опухоли (их может быть несколько, малышей просто так не нащупать).
В связи с риском появления саркомы рекомендуется проводить инъекции кошкам в дистальные части конечностей, хвост. Проще ампутировать конечность или хвост, чем часть позвоночника в области холки, да и прогнозы в этом случае лучше.
➨ Описаны также у собак и хорьков, но крайне редко. И точнее не известно, стала ли причиной инъекция или что-то другое.